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在很多人的印象里,波士顿龙虾绝对是餐桌上的“硬菜”,更是高端消费的代名词。一只三斤左右的鲜活波士顿龙虾,轻轻松松就能卖到上千元。要是个头再大点,比如那种八斤重的“巨无霸”,价格直接飙升到三千元以上。
但你知道最气人的是什么吗?这东西看似个头巨大,实际脱下那层厚厚的铠甲后,出肉率低得可怜,通常只有20%到25%。也就是说,你花大价钱买了一斤的龙虾,最后吃到嘴里的肉也就二两左右。
更气人的是,在两百多年前,这种普通人高攀不起的“高端食材”,其实是连穷人都嫌弃的“海里垃圾”,甚至因为天天给囚犯吃,还引发过监狱里的集体抗议!
咱们现在常说的波士顿龙虾,它真正的学名其实叫“美洲螯龙虾”。它的主要产地根本不在波士顿,而是在美国的缅因州和加拿大的东海岸。只因为当年波士顿是北美最大的海鲜贸易集散中心,商人们习惯从这里把虾发往各地,久而久之,“波士顿龙虾”这个名号就被彻底叫响了。
把时间倒回18到19世纪的北美洲,那时候的波士顿龙虾,地位简直卑微到了泥埃里。
你能想象当时的龙虾是怎么卖的吗?根本不是现在这样论只或者论斤小心翼翼地称重,人家是直接“按堆”来处理的。在那个年代的北美海岸线上,龙虾简直泛滥成灾。尤其是一遇到的恶劣天气,海浪一拍,沙滩上全是被卷上岸的龙虾,密密麻麻地能堆起六十厘米高的小山!
因为长得张牙舞爪,数量又多得让人密集恐惧症发作,当时的北美人民给它起了一个外号——“海里的蟑螂”。
那个时候的龙虾物价有多离谱?当时波士顿平民老百姓最爱吃的一种廉价速食叫“烘焙豆”,一磅这种素豆子能卖到53美分。而同样重量的波士顿龙虾呢?五磅重的龙虾才卖11美分!换算下来,你买五斤龙虾的钱,竟然还不够买一斤最便宜的素豆子。
在当时的社会观念里,吃龙虾是一件极其丢人、极度没面子的事情。如果你家餐桌上顿顿吃龙虾,邻居不但不会羡慕你,反而会在背后指指点点。因为这代表你们家已经穷困潦倒,连一块最普通的猪肉或者牛肉都买不起了,只能去海滩上捡这种不要钱的“海蟑螂”来勉强糊口。
在盛产龙虾的缅因州,穷人家的孩子们去上学时,如果午餐带的是龙虾三明治,他们甚至会羞愧地躲在角落里偷偷吃,生怕被同学们看到后遭受无情的嘲笑。对于实在吃不完的龙虾,当地人的解决方法格外的简单粗暴:要么直接捣碎了扔进地里当农家肥,要么就随便挂在鱼钩上当做钓其他鱼类的诱饵。
据说,当时北美的监狱长为了最大限度地克扣伙食费,天天让人去海边捡免费的龙虾,用水随便一煮就端给囚犯吃。结果天天吃、顿顿吃,吃得囚犯们胃酸反流,最后竟然引发了监狱内部的集体抗议。
当时的一些契约劳工甚至在签订雇佣合同时,必须要加上一条极其严苛的条款:雇主每周给劳工吃龙虾的次数一定不可以超过三次,否则就可以被判定为虐待员工!
那么问题来了,既然海边的龙虾这么多,为啥不赶紧运到内陆去卖给那些没吃过海鲜的人呢?
这就不得不提到龙虾身上一个最致命的生理缺陷:死得太快,而且死后臭得极速!
波士顿龙虾是一种对生存环境要求极高的生物,一旦脱离了海水,很快就会死亡。而在没有现代冷链技术、连冰块都是奢侈品的18、19世纪,保鲜是一个无解的世界级难题。
龙虾一旦死亡,在常温环境下仅仅只需要几个小时的时间,它体内的蛋白质就会迅速腐败,散发出一股极其浓烈且令人作呕的腥臭味。这种味道,被当时的人形容为生化武器级别的恶臭。
海边的穷人们吃龙虾吃到了吐,商人们也曾试图把这些不值钱的玩意儿运往内陆城市去赚点差价。但是很遗憾,马车还没拉到隔壁的镇子,车厢里的龙虾就已经全军覆没,臭气熏天了。
既然运不出去,又不能长期储存,海边的人除了把它们当成廉价肥料和囚犯口粮,又能拿它们怎么办呢?在那个技术落后的年代,由于保鲜瓶颈的死死限制,波士顿龙虾就这样被牢牢地困在了海岸线上,身上永远贴着“穷酸”、“廉价”的卑微标签。
然而,命运的转折点在1840年代悄然降临了。这一时期,两项伟大发明的普及,彻底改变了波士顿龙虾的虾生轨迹。
第一项是金属罐装技术的成熟。聪明的商人发现,既然活体运不走,那不如直接在海边建厂。他们把刚打捞上来的鲜活龙虾立刻下锅煮熟,然后迅速装进马口铁罐头里密封起来。原本几个小时就会腐烂发臭的虾肉,保质期瞬间被硬生生地拉长到了几个月甚至是一年之久。
第二项则是美国铁路交通的大爆发。漫长的火车到将东部海岸线与广袤的北美内陆紧密地连接在了一起。
这时候,一些极具商业头脑的资本家敏锐地察觉到了其中的巨大商机:内陆存在着极其庞大的“信息差”。
对于很多一辈子生活在内陆、连大海都没见过的居民来说,他们根本没听说过什么是“海蟑螂”,更不知道海边囚犯抗议吃龙虾的丑闻。在他们眼里,这种肉质紧实、口感独特的罐装海鲜,是从未体验过的新奇事物。
于是,商人们开始疯狂包装,给龙虾换上了一套华丽的马甲。在铺天盖地的广告宣传中,这种曾经的穷人垃圾,被描绘成了来自神秘深海的“异域美食”。
果不其然,龙虾罐头的销路瞬间在内陆市场炸裂开来。不仅是美国内陆,商人们甚至把罐头卖到了全世界。后来,随着现代冷链保鲜技术的诞生和完善,活体运输成为了现实。即便跨越上万公里的距离,波士顿龙虾依然能在运抵目的地时保持鲜活。市场的大门,彻底向这只曾经卑微的虾敞开了。
在经济学中,有一个颠扑不破的真理:当需求被无限放大,而供给却跟不上的时候,价格就会如同坐上火箭一般起飞。
随着全球对波士顿龙虾需求的激增,人们开始了近乎疯狂的无差别捕捞。可是人们忽略了一个问题:波士顿龙虾虽然理论寿命极长,有些甚至能活到上百岁,但它们的生长速度实在是太缓慢了。一只从虾卵孵化出来的幼虾,想要长到一斤左右的端盘标准,需要耗费5到7年的漫长时光!
自然界再丰富的馈赠,也经不起人类这种竭泽而渔的薅法。根据粗略的统计记录,在1889年,仅缅因州一地的龙虾年捕捞量就高达11000吨。但是短短三十年后的1919年,这一个数字直接断崖式暴跌到了不到2600吨,产量锐减了接近80%!
眼看着龙虾就要被吃绝种了,美国和加拿大政府彻底坐不住了,立刻出台了极其严苛的铁腕护虾政策。
从那以后,想下海捕龙虾?必须得有政府颁发的特许牌照,而这个牌照的申请难度极高。即便你拿到了牌照,每艘船能放多少个捕虾笼、每年具体的捕捞季节是哪几个月,都有严格得令人发指的规定。
除此之外,还有对龙虾尺寸的严格要求:捕捞上来的龙虾,尺寸必须在3.25英寸到5英寸之间。小于3.25英寸的,属于还没长大的未成年虾,必须扔回海里让它继续长;而大于5英寸的超大号龙虾,因为是繁衍后代的生育主力军,也必须无条件放生!
政府这波严苛管控,直接把波士顿龙虾的供应上限给彻底锁死了。市面上的虾慢慢的变少,供需缺口随之慢慢的变大。稀缺性一旦形成,价格暴涨就成了板上钉钉的事。
如果说政府的管控是制造了物理上的稀缺,那么商人们的营销,则赋予了龙虾心理上的高贵。
进入20世纪初,那些聪明的高级餐厅老板们顿悟了一个道理:光卖海鲜肉是赚不到大钱的,必须得卖“逼格”和“氛围感”。于是,他们一改水煮龙虾的粗陋做法,开始把龙虾精心地摆放在闪闪发光的银质托盘里,旁边配上醇香的黄油和高档的白葡萄酒,营造出一种极致的浪漫与奢华氛围。
同时,各大媒体也开始疯狂造势,大肆鼓吹龙虾“高蛋白、低脂肪”的顶级营养价值。在不知不觉中,龙虾被成功贴上了“身份、地位、品位”的专属标签,成为了商务宴请和高端餐饮桌上必不可少的门面担当。
在2009年前后,出口到中国的波士顿龙虾,仅仅只占到美国和加拿大出口总产值的区区1%。然而十年之后,中国人的餐桌爆发出惊人的购买力,直接成了美加两国的超级大客户,一口气分别吃掉了美国20%和加拿大30%的出口产值。
根据加拿大国际贸易部门披露的官方数据,从1990年到2018年这近三十年间,加拿大出口到中国的龙虾产值,足足疯狂飙升了330倍!在今天极其发达的全球冷链物流网络下,一只在北美洲深海里刚被打捞上来的龙虾,最快只需要17个小时,就能安然无恙地躺在中国内陆的高端生鲜超市里。
一边是漫长生长周期和政府限产带来的极度稀缺,一边是跨越上万公里的昂贵物流和暴增的市场需求,波士顿龙虾的价格自然是水涨船高,甚至会出现了像八斤以上大虾那样“有价无市”、频频断货的奇观。
食物本身并没有高低贵贱之分,全靠人类在不停地给自己加戏。你花一千块点一只大龙虾,消费的是跨国空运的昂贵物流和社交场上的排面;你在路边摊花五十块剥一盘麻辣小龙虾,享受的是市井烟火里的放松与欢笑。
只要这顿饭能填饱你的肚子,让你感受到纯粹的开心,管它身上贴着什么标签呢?
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